Игорь Ивченко Пятница, 17.11.2017, 20:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Войти

Категории
Статьи [8]
Выставки [7]
Мастер-классы [3]

Игорь Ивченко

Главная » Статьи » Статьи

Резьба по дереву. Краткий курс (эмпирический). - Ивченко Игорь
Дерево — материал благодарный, изначальный, живой. Для воплощения своих творческих замыслов к нему обращаются как состоявшиеся художники, так и люди, просто желающие что-то сотворить своими руками. При всей демократичности дерева, необходимо знать хотя-бы основы ремесла, с чего начать. Так сказать, реперные точки, ориентиры, которые позволят развиваться и совершенствоваться в мастерстве любому человеку с руками и головой.

Хочу поделиться своим личным опытом в области резьбы по дереву. На эту тему есть много литературы, как академического содержания, так и обобщающей различные школы резьбы, методики и т.д. Но, как я убедился, на практике часто возникают вопросы, решение (как технологическое, так и творческое) которых не описано и недоступно. Также я заметил, что мой личный опыт часто кардинально расходится с рекомендуемыми методами.

Я бы сделал вывод, что каждый автор должен сам определять методику, удобную ему для творческого самовыражения, как путем подбора из представленных, так и вырабатывая свою путем проб и ошибок. Жестко следовать как методикам, так и школам резьбы – это значит сознательно зажать себя в жесткие рамки возможностей, что явно не правильно с творческой точки зрения. Хотя на начальных этапах наработки опыта это здорово поможет. Поэтому не воспринимайте изложенное как руководство к действию, а постоянно ищите свое, удобное Вам.

Лично я стараюсь так поступать что-то отбрасывая, что-то приобретая.
Инструмент

Инструментальная база и ее качество определяют ваши возможности. Однако не нужно делать из инструмента фетиш — можно сделать неплохую работу, имея лишь нож и полукруглую стамеску. Знаю лично резчиков, кичащихся своим инструментом (маркой, клеймом, состоянием полировки, ручками, наборами, аккуратным размещением на стеллажах и т.д.), однако оценивается мастер по уровню его работ, его мастерству.

Основные критерии для инструмента:

Качество заточки
Качество стали
Удобство формы
Удобство рукояти

Для резьбы можно использовать любые стамески, как из наборов, так и "самопал". Весь вопрос в их переточке относительно качества стали.

Отмечу только, что основная часть стамесок, которыми я работаю, переточена из обычных плоских стамесок и долот советского образца (хороший металл). При выборке на абразиве нужной формы главное не «пережечь», а кое-что, сходив к сантехнику-газосварщику, нужно выгнуть до нужной формы и слегка отковать.

Закаливать потом вполне можно самостоятельно, также слегка поэкспериментировав. С 2-3-х раз у вас точно получится подходящая вам твердость. Методики хорошо описаны во многих источниках, останавливаться не буду. Это хорошо, если есть возможности обратиться к кузнецу (любой «горячий» цех завода). Кстати, это самый недорогой вариант.

Перечень и ассортимент моего инструмента не отличаются особо от общепринятых.



Остановимся на том, что отлично:
Нож - косяк. Давным-давно не использую, только для орнаментальной резьбы. Предпочитаю ножи с углом не 45, а 20-25 градусов, с двусторонней, клиновой заточкой. Преимущества очевидны:


а) возможность резать со сдвигом позволяет снимать больший объем за 1 проход.
б) узкий конец позволяет добираться до таких мест, куда залезть можно с трудом.
в) большая свобода маневра при резьбе в зависимости, работаем ли больше пяткой или кончиком.
г) возможность помогать себе большим пальцем левой руки при выведении сложной линии.
д) с хорошим кончиком работай хоть с глазами, хоть с волосами и т.д.

Главное — как можно меньший угол клина с утоньшением к кончику (пока не станет слишком хрупким).

По возможности всем своим стамескам я стараюсь придать форму клюкарзы, но только слегка-слегка. Когда режущая кромка находится на горизонтали, рукоять за счет легкого 8-образного изгиба слегка приподнята над поверхностью на высоту толщины пальцев. Такого рода изгиб делает инструмент универсальным и позволяет работать на любой и с любой поверхностью.


Однако не всегда подходящий инструмент универсален. Для таких случаев имею несколько стамесок разной величины. На толстый, но мягкий пруток приварена твердая пластина, заточенная под стамеску. Два-три удара молотком по зажатой в тисках стамеске дают нужную конфигурацию и форму.


Острые грани везде нужно скруглить. Поскольку в процессе резьбы руки в основном находятся не на рукоятке, а на теле стамески, не вижу особого смысла и выгоды от смены инструмента для удобства хвата (длина ручки и т.д.). Сделав несколько резов одним хватом, переходишь к другому и обратно, не отвлекаясь на смену инструмента, завалявшегося в стружках.


Стараюсь сделать место входа стамески в рукоять как можно тоньше. Если нет кольца подходящего размера, то просто круговой паз, вырезанный на конце, плотно проматывая нитки с ПВА. На прочность не жалуюсь. Также иногда поступаю и с ударным краем ручки. В этом случае кольцо не мешает руке, и плотные стяжки из ниток не нарушают дизайн (эргономику) рукояти, вырезанной под руку.


При выборе и покупке инструмента не заморачивайтесь маркой, качеством отделки ручки и т.д. Смотрите только на форму (с возможной перспективой переделки, переточки) и качество металла. Возьмите с собой надфиль очень мелкой и «бархатной» насечки или с алмазным напылением. Пройдитесь им по режущей кромке и рядом. Если не берет совсем или чуть, слегка, то толк будет. Если оставляет глубокий след, то не тратьте время.
Самодельные стамески

Рассказываю самый простой, доступный, проверенный временем способ изготовления стамесок среднего размера, используемый мною до сих пор. Уже и профи-инструмента достаточно, но время от времени все равно приходится изготавливать нужный для той или иной операции.
Берете толстую пружину от велосипедного сиденья (но только советского производства – У12А, Китай – не гарантирую). Греете дома на газу докрасна (цвет пока не важен).
На обычной наковаленке крупных тисков распрямляете (в отпущенном виде гнется даже холодный).
Режете нужную длину и нагреваете на газу конец до «соломенного» цвета, предварительно надежно зажав другой конец струбциной или тисочками.
На наковальне придаете нужный профиль и изгиб (из шестерки – вполне таки широкую полукруглую или тот же уголок, да, в общем, любой профиль).
Обрабатываете напильником и наждаком до нужного размера и формы, но оставив припуск на заточку (т.е. конец не должен быть тонким, а иметь тело).
После этого нагреваете (в основном режущий конец на длину 15-20 мм) до темно-вишневого цвета, если закалка в воду, и до оранжевого цвета, если закалка в масло.
После закалки отпуск проводить не надо, так как в случае перекала проще повторить процесс по новой. После этого попробуйте закаленную часть алмазным надфилем или бархатным, равномерно делая запилы по всей длине закалки. ВЫ сами почувствуете разницу в твердости.
Дальше – ручка, заточка, в зависимости от дерева и задач.

Может в чем-то, конечно такой инструмент и уступает профи, но на недлинных дистанциях, да и цена-качество, да и сам процесс дорогого стоит.
Заточка инструмента

Это базовый вопрос в резьбе и камень преткновения для большинства. Как сочетать бритвенную заточку и время, затраченное на нее?

Публикуемые рекомендации повергли меня в шок! 20-30-45-25 градусов?

Запомните, чем меньше угол заточки, тем глубже и легче инструмент проникает в древесину. Практически все наборы нужно перетачивать, уменьшая угол до минимально возможного. Я называю это «сбить плечи». Это не относится только к тонким стамескам из листовой стали (снижается прочность). Если прочность стамески позволяет сделать заточку 2-3-5 градусов, делайте, только не «сожгите» закаленную часть, не отпустите кончик.

Дальше. Наждачный круг станка вращается «от себя». Это очень важно! Выбираете нужную форму и угол на наждачном кругу (от себя!) до появлении на лезвии заусенца (ленточки). После этого, в зависимости от того, с каким деревом вы будете работать, твердым или мягким, и от того, какова твердость самой стамески, вы снимаете фаску на режущей кромке шириной 2-5мм опять до появления заусенца по всей режущей кромке. Фаска может сниматься как с передней так и с внутренней стороны. В зависимости от того, как вам удобней будет работать именно с этим инструментом. После этого на войлочном кругу просто прижимая стамеску с разных сторон под более тупым углом, сбиваем ту самую ленточку-заусенец по всей длине. Это дело 1 минуты.

Как только она ушла, инструмент готов к работе. Проверьте на своей «волосатой» руке, она должна брить. Именно фаска и определяет тот пресловутый угол резанья 20-30 градусов.

Однако «ходкость», проникаемость и маневренность стамески несравнима с той, у которой не сбиты «плечи». В дальнейшем, как только инструмент перестает «брить» достаточно несколько раз приложить его к войлочному кругу и он опять нулевой. При активной работе не поленитесь 2-3 раза (дело 2х минут) подправить инструмент (только войлок!). Натяните на нем жальце. Переточка на абразиве потребуется еще не скоро, вы сами почувствуете когда.

Качество стали и материал, с которым вы будете работать, определяют по месту толщину стамески у режущей фаски. Так работая по твердому, режущая кромка может загнуться или выкрошиться. Не переживайте! Просто переточите фаску еще раз и снова направьте на войлоке (дело 1 минуты). Хотя на липе или ольхе та же заточка будет стоять долго.

Та же процедура касается ножа и т.д.. Исключение: рубанок и долото, а также инструмент для орнаментальной резьбы. Здесь угол держит линию и маневренность инструмента иногда вредна.

И еще я предпочитаю стамески с выступающим вперед небольшим «пузечком» режущей кромки и слегка заваленными краями. Для некоторых видов резьбы это не подходит, однако, для скульптурной – самое то. Хорошая маневренность и возможность «выскребать» жальцем такие места, куда с классической заточкой не залезешь.

Конечно, освоить методу ручной заточки необходимо (на всякий случай). Однако же, если вы не медитируете, как японцы при заточке своих клинков, то тратить огромное время на заточку и правку одного комплекта на многих брусках – непозволительная роскошь, которая, знаю на опыте, отбивает интерес к резьбе у многих способных людей. Напрягитесь слегка, купите небольшой станок с двумя кругами (сейчас совсем не дорого и есть везде).
Рабочее место

В резьбе предпочитается работа в упор, поэтому нужен верстак или жесткий столик высотой 65-68 см (впрочем, это индивидуально, хотя для меня не приемлема высота выше локтя при положении сидя). Хорошо, если будет предусмотрено крепление тисков, прихватов, струбцин, призма для прихвата сложной формы заготовки и т.д. Но это совсем не обязательно. Под ноги я ложу две «четвертки» от бревнышка диаметром 17 см. Когда ноги стоят на них, колени подходят под столешницу, а поскольку работа над крупной скульптурной резьбой происходит в основном на коленях с упором в стол, то это очень удобно, да и ноги на четвертинках могут менять позицию, позволяя быстрее приспособить под удобное положение. Массаж ступней автоматический, плоскостопие не грозит. Без таких подставок ноги, постоянно напрягаясь и вздергиваясь на носки, быстро устают. Так что такая вроде бы мелочь лично мне очень помогает.

Свет – важно. Желательно 1 рассеянный верхний и 1-2 направленных с возможностью изменения направления.

Инструмент должен быть под рукой, но не путаться. Я использую для этого устойчивые, по нужной мне форме, куски твердого пенопласта. В них я втыкаю стамески, рассортировав по размерам. Кусок с нужными в данный момент стамесками на расстоянии вытянутой руки. Удобно, не заморачиваешься с выбором ячейки, воткнул и все.
Материал

Любое дерево — материал благородный. Нужно только угадать, на какой работе он заиграет и это полностью на откуп творческим порывам. Однако чисто прагматичный вариант без лирики:

Большую работу лучше делать из материала помягче, т.к. намаешься снимать объем, а мало кто оценит (разве что индивидуальный заказ). Поэтому для больший и средних работ — липа, ольха, тополь, верба. Работа поменьше — более твердая и структурная порода. На них можно проработать мельчайшие детали и они не потеряются.

Не будем рассматривать идеальный вариант с материалом (сухой, без трещин, нужный размер), и так ясно – фантастика. Я использую любую более-менее подходящую заготовку вне зависимости от ее состояния (в разумных пределах). Если режу по сырому, то после каждого рабочего дня заворачиваю в газету и целлофан. За ночь влажность во внутренних и внешних слоях выравнивается. А снимать большой объем по влажному дереву намного проще физически. Пока делаешь работу, происходит почти полное высыхание, да и сохнет прорезанная заготовка намного быстрее. Нужно только предусмотреть усадку перед чистовой проработкой, здесь могут возникнуть заметные искажения.

Также, пока материал сырой, можно сверху и снизу оставить запас (кружок), в котором нужно выдолбить углубление. В этом случае внутренним слоям будет труднее порвать внешние, а ночное выравнивание влажности снимет концентрацию напряжений. Мне удавалось исполнять работы из сырой древесины и довольно больших размеров без единой трещины (хотя и нечасто).

Теперь о биче, о трещинах. Не надо их бояться, без них не обходится практически ни одна работа. Еще раз, не бойтесь трещин! Работайте по ним, зная, что ближе к завершению, вы их изведете как класс! Я выработал методику работы с ними. Это известный клин, но вопрос в деталях. Не следует клин подгонять точно. Прежде всего работа должна быть практически сухая, даже пересушенная на батарее, с максимально открытыми трещинами.

Заготавливаете клинья из такой же древесины. Если древесина с ярко выраженным рисунком, то более тщательно для нужных слоев, чтобы примерно совпадали, но не обязательно.

Клин вначале должен свободно заходить в трещину. Смазываем ПВА и забиваем по слоям, как можно сильнее. Остались трещины? Клей, забиваем более мелкими клиньями щепками. Особой подгонки не нужно, главное плотность (но смотрите, не расколите). Срезаем участок до поверхности, Если есть трещины, забиваем еще. После полного высыхания вышкуриваем. Результат в любом случае положительный и быстрый. Перед окончательной отделкой можно цветным карандашом подрисовать фактуру, а если слегка притушить морилкой, то вообще как родное.

Однако еще раз оговорюсь, дерево должно быть сильно пересушено, иначе через какое-то время на работе трещина может наметиться, хоть и символическая.

В любом случае откажитесь от любых видов шпаклевки! Это всегда бревно в глазу и вылезет со временем обязательно, т.к. работа все время дышит (влажность, температура и т.д.).

Сглаживание массива из разных кусков для больших работ происходит обычным образом. Подборка по текстуре (если это нужно), строгание на станке, клей и очень сильное выжимание. Но, как бы вы ни выжимали, особенно на твердых породах, шов заметен.

Предлагаю метод.

Перед смазкой клеем, по всей смазываемой поверхности нужно пройтись крупной, даже очень, шкуркой, поцарапать, поднять ворс. При этом не увлекайтесь, чтобы не нарушить общую геометрию поверхности. Только после этого клей ПВА и очень сильное сжатие, чтобы максимально выжать клей. Ворс сплетается с ворсом, так что происходит практически. Шов незаметен, прочность больше чем родная. Для особых случаев, когда использовать строгальный станок не получается, поверхности можно подобрать методом притирки (см. дальше).
Техника работы инструментом

Для каждого вида резьбы свои техника, особенности и инструмент. Я применяю в своих работах многие, однако в основе все-же лежит скульптурная резьба. Методики разные, но о них позже.

Поэтому тезисно, как пример. Разметив заготовку, делаем запилы и крупной круглой стамеской киянкой оббиваем, скалывая по слоям и постепенно углубляясь. Киянка не должна быть тяжелой, иначе рука быстро устанет, но и легкой большой объем не снимешь, так что выбирайте под себя. Заготовку на этом этапе можно зажать либо на коленях с упором в верстак.

После этого киянка поменьше и круглой же стамеской формируем всю работу по кругу. Избегайте точной проработки сразу, иначе наверняка ошибетесь, лучше пройтись в несколько кругов. В этом случае работа всплывет постепенно, и вы не допустите невозвратных потерь. Практически всю предварительную работу по формированию скульптуры можно сделать двумя-тремя круглыми стамесками. Я избегаю на этом этапе резать по слоям, только поперек. Мне почему-то так легче избежать ошибок. Потом, отложив киянку и взяв стамеску поменьше и более отлогую, но все же полукруглую, режу уже вручную и опять поперек волокон. Рука при этом может находиться на рукояти, но, как правило, сползает на тело стамески (так удобнее). Указательный палец при этом внизу хвата служит ограничителем от срыва. Пока не набьешь на нем мозоль, нужно одеть либо напальчник подходящий по диаметру, либо обернуть тряпкой, закрепив ее пластырем. Этот самый палец-ограничитель внизу – момент важный, он позволяет делать скупые точные движения без излишней амплитуды. Не порежешься, не испортишь соседнюю поверхность. Рука при таком хвате лежит в основном на теле стамески, создавая нужный угол, для данного места резьбы. В общем, находится в постоянном перемещении по длине инструмента, ручка задействована лишь частично. Поэтому в начале рукояти можно сделать удобную лично вам выборку под руку.

На этом этапе нужно сделать первичную «оббивку» будущей работы. Для твердых пород можно воспользоваться рашпилем, а вообще просто крупной шкуркой. Если позволяет структура работы, можно задействовать бормашину или дрель, оснащенную барабаном с обдирочной шкуркой. Но к сожалению механизация в данной области малоприменима, а иногда даже вредна, так что ручками.

Следующий этап – это тонкая проработка. Здесь уже правил нет, использую то, что подходит, главное не нанести повреждений. Периодически ошкуриваю все более мелкими шкурками. Конечно при работе после ошкуривания инструмент, даже хороший, быстро садится, но при моем методе заточки натянуть жальце на войлоке - дело 1 минуты.
Часто случается так, что на данном этапе нужно внести существенные изменения в работу, либо исправить допущенные ранее ошибки. Не отчаивайтесь, это можно и нужно делать, в пределах разумного, конечно. Отделите изменяемую часть по слоям (только скол, ни в коем случае не поперек), выровняйте поверхность по возможности до идеальной плоскости. Подгоните подходящий по размеру и фактуре кусок, заранее не вырезая, а просто блоком с запасом. Предварительно предусмотрите возможность очень плотного сжатия струбциной или резиной.

Протрите плоскость на работе мягким карандашным грифелем, плотно приставьте приживляемую часть, слегка покачав. Карандаш оставит отпечатки в точках плотного прилегания, их надо срезать до тех пор, пока отпечаток не станет почти цельным или с множеством точек прилегания. После, взрыхлите крупной шкуркой обе склеиваемые поверхности круговыми движениями. В идеале должен быть поднят крупный ворс.

Смажьте ПВА и максимально возможно выжмите. Если все сделаете правильно, то после полного высыхания и дорезки шва не будет. Практически за счет ворса произойдет адгезия поверхностей. Но если не выжать полностью клей, то полоска шва останется, хотя на прочность это и не повлияет.



Также предлагаю особо предрасположенные к поломке фрагменты работы, особенно те, которые поперек слоя, усилить. Засверлив отверстия нужного диаметра на нужную длину и залив клеем, вставьте туда металлические стержни, утопив их и закрыв отверстия пробками из дерева.

Такого рода укрепление часто просто необходимо, оно практически на порядок упрощает конструкцию. Это могут быть ноги лошадей (обязательно, т.к. это силовой элемент), и многие другие ажурные детали.

Надейтесь, что вашей работе суждена долгая жизнь, и очень досадно будет, если, утратив элемент, она значительно обесценится в глазах владельца. Так что не ленитесь и 3 раза перестрахуйтесь!

Подход к созданию скульптуры хорошо расписан в разных источниках. К сожалению, а может быть и к щастью, источники отличаются иногда кардинально. Поэтому возьму на себя смелость описать выработанную мной систему. Может быть что-то подойдет.

Мастеру решать на чем сделать акцент в своей работе - ему же и отвечать - "угадал-не угадал"... В очень усредненном идеале (без учета монументализм, камерная, миниатюра и т.д. ) тезисно, это могло бы выглядеть так при подходе к скульптуре:

Взгляд издали - читаемый силует.
Подходишь ближе, читаешь обьемы.
Еще ближе разглядываешь детали.
Вплотную ощупываещь рельеф и гладишь фактуру.

На чем сосредоточиться - пускай каждый решает сам.

Настрой

1. Работа в дереве - процесс трудоемкий и длительный. В одночасье и на одном дыхании в отличии от пластических материалов создать что-либо невозможно. Поэтому, перефразируя Олешу "ни дня без строчки", моим девизом стала фраза "ни дня без стружки".

Есть вдохновение, или нет - нужно заставить себя начать делать ну хоть техническую работу, либо что-то связанное с подготовкой к новой работе. Поэтому у меня всегда в работе 2 - 3 разноплановых изделия на разных этапах развития. Начал работать, а там глядишь, и вдохновение откуда-то пришло и мысли полезли...

Тут главное не переусердствовать, потому что каждый день настроение разное и можно утратить переделкой все предыдущие находки. И если удается на этой тонкой грани балансировать и собрать большинство настроений, подтекстов и т. д., сохранив при этом первоначальную идею, то работа заживет сама, невзирая на кратковременные восторги своей "гениальностью" и моментами полного упадка, которыми она чередовалась в процессе создания.

2. Важный момент - постоянно завышайте себе "планку". Папа мне с детства внушал: "сынок, ты делай как лучше и чуть больше, а нормально само получится". Редко когда к Авторам выстраивается очередь из заказчиков. Здесь все ясно, делаешь все что удастся втиснуть в рамки и критерии заказа. А вот в "свободном полете" зачастую так и просятся сделать что-нибудь уже "опробованное", глядишь и продастся. Кушать-то хочется. Надо отказаться от соблазна (хоть и не всегда получается) "завысив планку" и прыгнуть туда, куда не добирался. Практика показывает, что даже если не допрыгнул, то в процессе получил что-то новое, что в любом случае окупится как творчески, так и материально.

3. Отсюда 3-й тезис: не оставляйте незавершенных работ!!

Даже если с вашей точки зрения она не совсем удачна, то вспомните, сколько труда и пота уже вложено в нее!! Дерево очень благодарный материал. Отшлифуй, доведи, подчеркни ошибку и вдруг окажется что получилось то, что и не планировал, откровение тебе самому, по крайней мере, все равно интересно. Поверьте, это не патетика - практика, никакой мистики.

4. Время от времени давайте работе немного отстояться. Увидите ее другими глазами. Но ненадолго, иначе трудно вернуться, перегоришь.

5. Смотрите на работу время от времени через зеркало. Так же полезно рассматривать проекцию тени, поворачивая работу в разных ракурсах. Работает силуэт и объёмы .

Работа над скульптурой. Моделирование

Воплощая идею, нарисуйте несколько эскизов, пусть совсем разных. Даже если Вы совсем не владеете техникой рисунка, просто "начеркайте" на листах набор линий не прорабатывая деталей, не стремясь соблюдать пропорции и правила рисунка. Это позволит Вам обобщенно ощутить первоначальный объем. Потом можно точно так же сформировать на листах основные блоки общей схемы. И пока никаких деталей.

Вылепите примерный эскиз - желательно не слишком мелкий, но и не обязательно в натуральную величину. Покрутите - повертите его, почувствуйте пластику, измените несколько раз его положение до крайне приемлемых точек и вариантов. Вычлените для себя главные опорные линии и объем. После этого эскиз можно проработать более тщательно с элементами характерных деталей пропорций и т. п. Это позволит вам вычленить те элементы которые в работе следует подчеркнуть, а то и притушить или убрать совсем. Однако не увлекайтесь, совершенно не обязательно прорабатывать эскиз до упора, если вы, конечно, не будете снимать с него форму под отливку. Но это уже другая тема.

Следующий этап заключается в том, чтобы подвигать и погнуть эскиз в разных, но уже не кардинальных направлениях. Хоть и жалко частично испортить более менее проработанный и даже вполне устраивающий вас эскизный вариант, но поверьте это того стоит. Даже если вы вернетесь к первоначальной позиции. Дело в том, что, работая в дереве, автор, так или иначе, отходит от строго заданной в эскизе формы, дерево само зачастую диктует такой отход (если вы работаете не по игле). Чем дальше вы продвигаетесь в резьбе, тем больше работа начинает жить своим настроением отличным от эскиза, сделанным зачастую на одном дыхании. Вот тут-то и приходят на помощь те "вольности" в отношении окончательного варианта эскиза. В основном только это позволяет сохранить в работе динамику и пластику, напряженное состояние, т.е. ощущение живого (ну это, конечно, при самом удачном раскладе). И еще одно замечание по эскизу, - решите для себя, стоит или не стоит прорабатывать его до "идеального" состояния, ведь потом может оказаться, что вам уже "скучно" будет прорабатывать это в дереве или он просто не позволит на автомате уйти в сторону, и вы пропустите более выигрышный вариант. Это индивидуально - решайте сами. Как мне кажется, работа в дереве даже при значительных отступлениях от эскиза почти всегда отличается в лучшую сторону; чьей заслуги здесь больше - вашей или дерева - не знаю.

Еще один тезис - сделал ошибку – тяни до конца. Постарайтесь превратить ее в достоинство, в изюминку, характерную особенность. Это в какой-то степени присуще высекаемой, а не лепной скульптуре. Здесь ведь ошибаться нельзя. Хотя иногда и есть возможность кардинальной переделки (блочная склейка), но лучше обойтись без этого.

В случае ошибки полезно будет дать работе отстояться. Посмотрите новым взглядом - может и не страшно. Если исправлять по "горячему", то запорите наверняка.

Особенности формирования скульптуры в массиве

Классическая методика предпочитает довольно точное перенесение пропорций на массив дерева в нескольких плоскостях последующей опиловкой и вырубкой. И чем точнее вы это сделаете, тем проще будет достижение оригинального эскиза. Последующие округления и доводка не позволяют сделать вам кардинальных ошибок особенно в строгих композициях.

Этот способ подходит как начинающим, так и опытным художникам, и его обязательно необходимо освоить. С опытом каждый автор вносит в него для себя свои удобные и приемлемые коррективы. Это индивидуально. В некоторых работах я лично приближенно вычленяю реперные точки, основные линии и блоки, а потом иду в авантюру, начиная обдалбливать всю работу "как Бог на душу положит".

Здесь главное снимать все вокруг постепенно, а не вычленять подетально или блочно, тогда ошибок сразу немеренно. При постепенной обработке форма всплывает плавно, как бы проявляется, на каком-то этапе становится самостоятельной и самодостаточной. Остановится вовремя трудно, по этому каждый решает для себя , когда…

Для себя я отметил (хотя это вариант спорный), что когда я делаю работу по классическим правилам, то получаю нормальные пропорции и каноны, пластику и т.д. в зависимости от опыта и терпения. Работа получается неплохая (особенно для критиков), но что-то она утрачивает своей "правильностью"..- может индивидуальность, хотя вариант и авторский, и изюминки удается сохранить... А вот немного бесшабашная форма хулиганства в свободном полете доставляет мне больше удовольствия в процессе самой работы. Тут и критических замечаний гораздо больше, но характерно, что в основном так же "индивидуализированные" раньше находят себе ценителей.

Однако-же я по-хорошему завидую авторам, которым удается работа в классической манере с сохранением индивидуальности. Сам я стабильно возвращаюсь к этому, надеюсь когда–нибудь допрыгну. Банальность - но всегда есть чему учиться - это не стыдно.

Кстати при работе с бронзовой скульптурой эти проблемы не возникают. Там совсем другие. Хотя авторский взгляд и остается, однако-же, видно значительное влияние материала и технологии.

О детали

Насколько важна деталь в скульптурах, каждый определяет для себя. Кто-то вообще отказывается от них в пользу объемов формы, кто-то (как я, например, по мнению многих) злоупотребляю ею. Это вопрос творческих предпочтений и конкретного решения явно не имеет.

Мое мнение, что деталь важна, что весь мир состоит из окружающих нас деталей как из мозаики. Кто-то, вычленив один цвет одну деталь превращает ее в заглавную лаконичную форму другие, скупо пометив многие детали, передают их на фоне нарочито выделенную основную мысль.

Я же иногда непроизвольно без всяких вариантов уделяю деталям (и не одной) равнозначное значение с основной формой, а иногда даже гипертрофированно выделяю ее.

Ведь иногда именно деталь (кстати, не всегда до конца известно какая) часто придает работе совершенно новое звучание и оттенок. Благодаря ним зритель часто видит то, что изначально даже не сформулировалось в контексте работы.

Так что хоть я и часто перебарщиваю с тем, что перегружаю свои работы деталями иногда в ущерб основной мысли, но пока мне кажется важным, чтобы эти рамки двигали мое творчество.

Это не значит, что нужно зацикливаться на деталях. У меня немало работ довольно лаконичных под настроение или просто под концепцию впереди «паровоза» что-то удалось что-то – нет, но автор имеет право на свое видение тем более, если это интересно еще кому-то кроме него.

А вообще все мы с точки зрения Малевича и его «Черным квадратом» конченые деталировщики.

И как говорят у нас в Одессе «Так и шо ж теперь?»?!!

Доводка и обработка поверхности

Когда работа дорезана и отшлифована, наступает важнейший этап финишных операций. Последние штрихи, которые могут испортить замечательную работу.

Часто авторы торопятся и последней «кляксой» обесценивают свой труд.

Не ленитесь! Если заранее не предусмотрено нарочитое огрубление (авторский замысел), то работу нужно «вылизать» нулевкой, терпеливо проходя все закоулки, не пропуская ничего. В этом случае после покрытия даже слабая работа «заиграет» совершенно новыми оттенками. Дерево проявит себя во всей красе, оттенив недостатки и подчеркнув достоинства. После нулевки покройте всю поверхность работы водой (хорошо смочите кистью). После полного высыхания вы увидите, что она стала «бархатистой». Это поднялся ворс. Его то и надо «смести» нулевкой, только ни в коем случае ни новой, а наполовину затертой.

Следующий этап – тонирование, если оно предусмотрено. Я использую только водорастворимые морилки. Разведенные до нужной концентрации, они позволяют как слегка «притушить» дерево или слой, так и кардинально обогатить фактуру и текстуру. Только не торопитесь, поэкспериментируйте, наращивать цвет нужно в 2-3 приема, разведя менее концентрированный состав морилки 1 или нескольких цветов морилки. Это позволит уточнять цвет работы с каждым последующим покрытием. Покрыв работу морилкой последний раз, выждав, но не дав окончательно высохнуть, нужно тщательно затереть плотно тряпкой, до блеска. Даже липа в этом случае приобретает благородную твердую поверхность с ярко выраженной текстурой (хотя вроде откуда ей взяться). Дальше покрытие восковыми мастиками или лаком. Вопрос хорошо освещен, поэтому углубляться не буду. Скажу только что лак приемлем только для мебели (функциональность), однако от покрытия им работа очень теряет, кроме того, со временем любой лак покрывается сетью трещин, ведь работа «дышит». Так что если функционально он не нужен, лучше обойтись без него. Я предпочитаю восковые покрытия. А для мелких работ из твердой древесины (например, шахматные фигурки, ложки и т.д.) хорошо будет масло. Однако и в этом случае после полного высыхания и затирки финишировать можно восковой мастикой.

Кстати для того чтоб восковые мастики глубже проникли в слой дерева (чем глубже, тем меньше вероятность возникновения белесых пятен от попадания влаги) нестрашно подержать работу над газовой плитой (быстрое и глубокое впитывание) после первых покрытий. Но смотрите, чтобы не вспухла и не треснула от перегрева. То же самое с маслом – проникает глубже, быстрее полимеризируется.

"Давайте для начала ввяжемся в бой"

Начать осваивать скульптурную резьбу можно, обладая минимальными навыками, как в плане владения техникой и инструментом, так и знанием художественных основ. Здесь уместна фраза Наполеона: «Давайте для начала ввяжемся в бой, а там посмотрим…»


Гномы-подсвечники

В этом плане не обязывающие к особым знаниям анатомии фигурки типа гномиков вполне могут подойти. В процессе работы над ними можно приобрести знания и умения, как в технике, так и в анатомии тех или иных элементов (лицо, руки, ноги, волосы, покрытие, шлифовка и т.д.).

При этом допущенные ошибки могут выглядеть вполне гармонично, что позволит в итоге получить вполне оригинальную, самодостаточную работу, а также навык для дальнейшего совершенствования.

В этой связи хотелось бы отметить, что для постоянного подогрева творческого интереса каждая последующая Ваша работа по замыслу должна в чем-то превосходить предыдущую. В этом случае начальный учебный процесс при удачном раскладе может не растянуться на долго.

Мастер-класс: "Шут"



Стамески, используемые для предварительной обивки:



Запил массива:



Постепенно начинаю вычленять объемы.









Добавляю недостающий объем, путем притирки блока по методике, описанной выше.







Начиная более тонкую проработку лица, рук, намечаемых деталей, не торопитесь.

Не стоит сразу точно вырезать, оставляйте возможность взаимо увязки. Поскольку сделав, например четко голову с лицом гармонично завязать ее с туловищем и другими деталями не нарушив пропорции – сложно. Так же вычленяя четко отдельные блоки, наверняка утратите динамику и пластику. Лишь срезая постепенно, в круговую, прыгая с места на место, с руки на ногу, с туловища на голову, можно поймать пластику…

В это время очень полезно смотреть на тень от работы, поворачивая ее в разных ракурсах.Очень помогает поймать линию и силуэт, а так же гармоничную сочетаемость объемов.

Важное значение имеет основание. Усреднённо для начала следует отталкиваться от золотого сечения. Или еще проще – высота в районе одной трети от высоты фигуры. Потом вносите изменения, которые бы гармонировали композиционно, подчеркивая скульптуру.
При вырезании человеческой фигуры следует изучить анатомию. Однако, в процессе резьбы все время измерять и прикидывать пропорции нелегко. При первичной обработке удобно пользоваться такой методой:

1) Пах делит тело пополам.

2) Руки должны скрещиваться на паху

3) Голова с шеей равна по высоте длине от плеча до центральной линии.

В дальнейшем при тонкой доводке уже можно примеряться поточнее. Однако не нужно забывать, что индивидуальные особенности могут значительно корректировать и влиять на усредненное значение анатомических особенностей.

Так же не следует пренебрегать и гиперболой и т.д.

Доводка поверхности

Ошкурение и подрезка в несколько этапов завершается подчисткой в трудно доступных местах с помощью алмазного бора, а так же фактуры поверхностей не с помощью чеканки, а специально изготовленных перьевых профильных сверел, изготовленных из старых боров.



Это удобно, поскольку простая чеканка на дереве вспухает после покрытия неравномерно на разных плоскостях. А такой способ, даже при хаотичном покрытии поверхности одинаковыми «пупырышками» смотрится неплохо, и держит одинаковую форму.

После ошкурения нулевкой покрываем скульптуру водой. После полно высыхания поднимается ворс и «зализанная» работа смотрится бархатисто.

Вношу последние штрихи: глаза, волосы и т.д. и зализываю бархатистость затертой нулевкой. Есть смысл перед покрытием морилкой еще пройтись чистым войлоком или бормашиной с войлоком по выступающим частям.

Покрываем морилкой. Не дав полностью высохнуть затираем плотно тряпкой, войлоком, бормашиной с войлоком до появления «лоска».

После полного высыхания пропитываем мастикой, можно с подогревом. После просыхания располировываем.

Описанные этапы см. ниже.

Если остается белесость от мастики во впадинах, то подогреть над газом или феном, прочистить зубной щеткой, и полирнуть снова.

Не обязательно придерживаться жесткого алгоритма. В конце концов важен результат. Можете смело экспериментировать в процессе работы, и наверняка Вы приобретете кроме опыта еще и наработку новых приемов в свою копилку.





















Творческий процесс

Творческий процесс – это то явление, которое лежит в основе любого более-менее значимого начинания в любой сфере деятельности, тем более художественной. Это является одновременно и катализатором, и локомотивом, и тем стержневым элементом, благодаря которому и во многом ради которого человек начинает творить.

Дословно воспринимать цитату «Блажен, кто не познал творческих мук» - это то же самое, что вне контекста – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Когда творческий человек на публику жалуется, что, скажем, после спектакля он так устает, что «шахтеру в забое легче и проще» (дословно!!!), то так и хочется послать его … в забой!

Творческий процесс состояние интимное, для каждого автора совершенно индивидуальное. И критерий для этого есть только один: «Каждый пишет, как он дышит» (Б. Окуджава). Никаких советов здесь быть просто не может, что одному хорошо, то другому «смерть».

В сущности ведь если посмотреть, то все великие произведения в своей основе содержат банальные вещи (сюжеты, позиции, и т.д.). И только мера таланта, индивидуальности и еще не знаю чего делает их выдающимися из ряда других почти таких же. И это не зависит от стиля, направления, концепции и т.д. и т.п.

Как ни крути, а мы до сих пор никуда не ушли от постулата древних греков «Человек – мера всех вещей». И слава Богу. Я сейчас не говорю о «Современном искусстве», часто «самовыражающимся» в виде кучки дерьма в музее либо топора, загнанного в Икону. Хотя и это мера прежде всего человека «производящего» это, да и общества.

На мой взгляд, творчество должно поднимать как автора так и зрителя, вне зависимости от того, страдал автор при этом или ловил кайф. А зритель даже после очень жесткого произведения, пусть через катарсис и шок, приподнялся, а не был раздавлен. Отсюда вытекает и отношение к «критикам». Слушать нужно все, однако не забывать, что критик перерабатывает мысли, чувства, образы, ваше Я, уже переработанное Вами.

Каждый художник сталкивается с тем, что часто «получает по рукам», как в виде добродетельной критики, так и в совершенно хамских формах.

Не зацикливайтесь на этом, потому как кончитесь как художник, стараясь понравиться, наверняка! Но и пропускать мимо ушей ничего не нужно, отбирайте то, что, пусть и болезненно, но ляжет вам на душу. Совершенствоваться надо постоянно, но не допуская утраты своего индивидуального шарма, своей «Изюминки».

Другая крайность это когда ты "Взял Бога за бороду" и смотриш на все "Через губу". Здесь тоже край.

Приведу пример из личного опыта. Именно возможность встречаться со своими "ранними" работами не только на фотографиях. Естественно отношение очень придирчивое со значительного расстояния, к технике, композиции, пропорциям и т.д. Но что сразу бросается глаза при всех технических недостатках. В работе присутствует нечто, она живет своей жизнью, несет какую-то энергетику и отпечаток меня, еще того. Это конечно очень все субъективно, но и люди в коллекции, которых она живет, видят в ней то над чем ты и сам вряд ли задумывался специально.

Разбирать по "косточкам" вопросы творчества все же занятие неблагодарное да и часто опасное — можно закопаться в такие дебри... Единственный критерий — созданная работа в идеале не требующая пояснений и говорящая сама о себе и об авторе.

Категория: Статьи | Добавил: vvingate (21.11.2010)
Просмотров: 6031 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 3.5/4
Всего комментариев: 1
1  
Hello!
Morbi mattis sodales tortor. Praesent cursus dui vitae quis fringilla quam.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

Статистика



Культура, Искусство
ARTRUSSIAN.COM - Скульптура и скульпторы

РУССКАЯ СЕТЬ
Украинский портАл

Художественная галерея Казани
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2017Сделать бесплатный сайт с uCoz